gg

Земляные смеси и удобрения.

Для любого фиалковода самый больной и насущный вопрос – максимально пригодная и доступная земляная смесь. На сегодняшний день специализированные магазины предлагают огромное разнообразие всевозможных земляных смесей для всех видов растений, в том числе – и для сенполий. Кроме того, опыт фиалководов в мегаполисах говорит о том, что можно вполне успешно выращивать фиалки и в безземельных смесях, компоненты для них так же можно найти в специализированных магазинах. Выбор остаётся за вами: хотите вы очень быстро и без особой возни вырастить цветущее растение, или в ваших интересах, чтобы фиалка радовала своей красотой не один год и осталась в памяти ваших детей, как воспоминание о домашнем уюте и маминой любви. В первом случае достаточно купить в магазине кокосовый брикет, пакет перлита и соответствующие цели удобрения, смешать всё в предлагаемой инструкциями пропорции и ждать результатов. Но! Нормальные герои всегда идут в обход! Я предлагаю воспользоваться опытом замечательных отечественных селекционеров: Макуни, Архипова, Андреевой и многих, многих других, подаривших миру огромное количество замечательных сортов фиалок. В своих попытках создать максимально приемлемую земляную смесь для своих растений я пользовалась их советами и рекомендациями, обобщённый опыт Учителей предлагаю вашему вниманию
       Чтобы вырастить что-то необыкновенное, не достаточно сделать это быстро. Зачастую, растения, выращенные на гидропонике, очень слабо и трудно укореняются в новых условиях, черенки могут месяцами не давать детей, думаю, у каждого фиалковода был в жизни печальный опыт со сгнившими и бездетными черенками, купленными на выставке или выписанными из большой коллекции. Поэтому, любой серьёзный селекционер выращивает свои растения в максимально суровых и приближённых к природным условиях и грунтах. Состав грунта на родине сенполий не особенно богат, но всё необходимое в нём имеется: песок, листовой перегной, гниющая органика, мох и торф, образовавшийся в результате его гниения, небольшое количество дерновой земли, угли и пепел лесных пожаров. Влажный грунт, в котором растут дикие сенполии, выглядит примерно так.

В условиях средней полосы и полесья в качестве такого грунта идеально подойдёт старый заброшенный муравейник или грунт из смешанного леса из-под орешника (лещины), липы, белой акации, ольхи в сочетании с сосной. Главное условие при заготовке такого грунта: рядом не должно быть дуба, поскольку дубильные вещества сильно затрудняют растениям усвоение питательных веществ из почвы. Перед тем, как готовить землесмесь для посадки фиалок, лесной грунт необходимо пропарить, для этого достаточно в металлический таз налить немного воды, сверху засыпать грунт и прогреть на плите, изредка перемешивая, 15 минут. Воды должно быть столько, чтобы грунт только увлажнился, но не был сильно мокрым, поскольку после будет сложно вымешать его с остальными компонентами. Если смесь готовится непосредственно перед посадкой, прогретый грунт можно смешивать с остальными компонентами ещё тёплым.

Если вам предстоит достаточно массовая посадка, имеет смысл подобрать в магазине земляную смесь, максимально подходящую для фиалок. Чтобы легче сориентироваться в разнообразии предлагаемых смесей, сначала изучите карту плодородных земель региона, в котором вы проживаете, выберите места, где добывают торф, где есть качественные чернозёмы и крупные лесные массивы и поищите грунты, произведённые в этих регионах. Для примера, в Украине самыми качественными и пригодными для фиалок считаются Ровенские грунты, к которым относится и грунт фирмы Екофлора. Состав грунта и его предназначение обязательно имеется на упаковке.

Часто в состав готовых грунтов уже входят перлит или вермикулит, если его нет, то для посадки фиалок эти компоненты необходимо добавить. Лучше всего, когда перлит и вермикулит в грунтосмеси присутствуют в соотношении 1 к 1,5: 1 часть - вермикулита и 1,5- перлита. На ведро грунта необходимо 1 стакан такой смеси.

Вермикулит – минерал, случайно обнаруженный при добыче калийных солей, применяемых в качестве удобрений. Представляет собой пластинчатый материал, полученный в результате переработки руды и измельчённый для потребительских нужд. С химической точки зрения, это «гидрат магния-аммония-аллюминия-железа и кремния» с химической формулой: (H2O)-(Mg, Ca,K)-(Si, Al,Fe)-4010(OH)2.
       В цветоводстве вермикулит используется при составлении безземельных смесей из-за своей особенности удерживать большое количество влаги, оставаясь рыхлым и воздухопроницаемым. Так же в нём находится большое количество полезных минералов, которые накапливаются со временем между пластинками в виде насыщенного раствора, который легко усваивается корнями растений. В грунтосмесях вермикулит играет роль катализатора, т.к. способен удерживать заряженные ионы различных элементов, не позволяя им вымываться из грунта и облегчая их усвоение растениями.

Перлит – горная порода вулканического происхождения, образовывающаяся в результате подземной гидрации абсидиана – вулканического стекла. По структуре напоминает пористые «жемчужинки» разных оттенков с лёгким блеском. Основными компонентами перлита являются: двуокись кремния – SiO2(65-75%), окись аллюминия – (Al2O3) (10-16%), окись калия K2O3 (до 5%), окись натрия-Na2O(до 4 %), окись железа – Fe2O3, окись магния MgO, окись кальция CaO, вода и другие смеси в малых долях %.
       Основное свойство перлита – биологическая стойкость и химическая инертность. В цветоводстве используется для составления грунтосмесей, являясь одновременно хорошим рыхлителем и бактерицидным средством, в сочетании с вермикулитом, даёт великолепный результат.

Торф представляет собой грунт чёрно-коричневого цвета, рыхлый и плодородный, богатый минеральными и органическими веществами, он имеет благоприятную для корневой системы растений рыхлую структуру. Для выращивания сенполий в субстраты предпочтительнее использовать низинный торф, залегающий в болотах и поймах рек, он наиболее богат полезными веществами и имеет наименьшую кислотность. Если для составления грунтосмеси используется торф, такая смесь получается очень рыхлой и слишком быстро пересыхает, при верхнем поливе в таком грунте растения часто страдают от пересушки корней, чтобы этого избежать, в грунт необходимо добавить немного чистого речного песка. Для проращивания черенков можно использовать в равных долях торф, песок и вермикулит.
       В качестве рыхлителя, а так же для удержания влаги в грунте, в грунтосмесь необходимо добавлять резаный сфагнум.

Мох сфагнум(Sphagnum), род сфагновых – торфяных белых мхов, включает в себя 320 видов. Растёт плотными скоплениями – подушками на торфяных болотах, во влажных лесах и возле мелких лесных водоёмов. Стебли достигают длины 10-20 см. Листья сфагнума состоят из пористых клеток, что способствует поглощению влаги, в 20 раз превышающей вес самого мха. Растёт мох верхней частью, нижняя часть стебля, ежегодно отмирая, образует торф. В комнатном цветоводстве мох используют довольно широко, благодаря его уникальным свойтсвам:
       -высокая гидроскопичность позволяет обеспечить необходимую влажность почвы и воздуха, если укрыть им субстрат в горшках
       -кислотная реакция подкисляет почву и обеспечивает подкисленность безземельным смесям
       -мох впитывает в себя излишки солей
       -хорошая воздухопроницаемость, что позволяет грунту дольше оставаться рыхлым и не уплотняться при увлажнении
       -бактерицидные свойства мха препятствуют загниванию корневой системы растений и развитию болезнетворных бактерий в почве и на её поверхности, благодаря содержащемуся в нём сфагнолу.
       Наиболее пригодны для использования разновидности сфагнума, растущие в смешанных лесах с большим содержанием ольхи, берёзы и сосны. В дубовых и хвойных лесах сфагнум встречается редко. В засущливые годы моховые подушки становятся почти совершенно белыми и сухими, такой мох очень удобно приносить из лесу и можно хранить без предварительной просушки.

Разновидность сфагнума с очень тонкими стеблями брать не стоит, такой мох очень быстро пересыхает и рассыпается в труху.

Лучше всего подходит мох с толстыми стеблями и плотными зелёными листьями, растущий большими подушками на болотных кочках.

Ещё одна разновидность – крупных зелёный мох с длинными стеблями и мощными листьями растёт по берегами лесных ручьёв и болотистых ложбинах, заросших ольхой и осокой. Только такой мох большими плантациями растёт редко.

Для сенполий годится как сухой, так и живой мох. Чтобы дольше сохранить мох живым, его необходимо перебрать, оторвать отмирающие части, промыть водой 45 градусов, слегка отжать, сложить в целлофановый пакет и хранить в морозильнике. Замораживание никак не влияет на жизнеспособность сфагнума.
       Для просушки можно использовать проветриваемые стеллажи без попадания прямых солнечных лучей, или полотняные мешки, которые можно подвесить прямо на балконе.
       В качестве натуральных удобрений можно использовать сухие коровьи лепёшки, растёртые в мелкую труху, в них содержится достаточное количество азота, фосфора, калия и микроэлементов, необходимых для роста растений. Разлагающийся в грунте коровяк улучшает его струкртуру, способствует развитию корней, и снабжает растения необходимой углекислотой. Ниже я приведу более развёрнутую информацию о натуральных удобрениях.
Ещё одно замечательное удобрение – яичная скорлупа. Размолотая до консистенции манки сухая яичная скорлупа постепенно разлагается в грунте, обеспечивая фиалки кальцием, калием и различными органическими веществами. А также, обладая щелочной реакцией, скорлупа гасит излишнюю кислотность почвы, что способствует лучшему росту растений. На 10 литров грунта достаточно 50 гр молотой сокрлупы. Для обеспечения грибковой безопасности, в грунт можно всыпать немного порошка Фитоспорина-М, на ведро достаточно 2 г. Этот препарат содержит грибковые культуры, паразитирующие на болезнетворных грибах, тем самым улучшает структуру почвы и защищает фиалки от заболеваний.

В качестве полноценной минеральной добавки в грунт можно положить немного золы из костра и толчёный уголь. На ведро грунта нужно не более 60 гр, толчёного угля можно всыпать стакан.
       Зола – это несгораемый остаток, состоящий из минеральных элементов. Для грунтосмесей используют золу, полученную в результате сжигания растительных остатков. Главное качество золы в том, что элементы питания, содержашиеся в ней, растворяются в воде и легко усваиваются растениями. В состав золы входят: углекислый калий(K2CO3), кальций (CaO), Магний, сера, железо и др микроэлементы в крайне малых количествах.
       Поскольку для посадки у меня уходит иногда по 30 литров грунта, принести такое количество из леса, тем более, запасти его на зиму, не представляется возможным. Поэтому большую часть в моих грунтосмесях составляют готовые грунты, купленные в магазине. Необходимым компонентом такого грунта я считаю наличие дерновой земли и верхового торфа примерно в равных долях. Для замеса я использую большой таз с объёмом 15 литров. Готовые грунты проверенных производителей не требуют дополнительной обработки, если вы не уверены в качестве грунта, пропарьте его так же, как и любой грунт, взятый в лесу или в огороде. На 7 литров готового грунта беру 5-6 литров лесного пропаренного грунта, горсть золы, 1 литр песка, 1 литр резанного сфагнума, неполную горсть молотой скорлупы, стакан толчёного угля, поллитра смеси перлита и вермикулита, 2 гр фитоспорина. Сначала высыпаю в таз готовый грунт, затем все добавки.

Сверху сыплю лесной грунт. Сухие лепёшки, заранее размолотые, пропариваю вместе с лесными грунтами. Затем содержимое таза тщательно вымешиваю в течение 15-20 минут, разминая комочки и вынимая крупный мусор. Смесь должна легко пересыпаться между пальцами, чтобы все компоненты равномерно распределились в грунте. Готовый субстрат должен иметь рыхлую и равномерную структуру. Макуни рекомендовал готовые грунтовые смеси выдерживать не менее месяца в закрытых мешках. У меня такой возможности почти никогда не было, поэтому для посадки всегда использовала свежеприготовленные смеси. Большой разницы между выстоявшейся и свежей смесью я не заметила, растения больше реагируют на температуру воздуха и влажность грунта после пересадки.

Поскольку рассыпчатый грунт имеет недостаточную влажность, пересаженные растения необходимо сразу же полить. Лучше всего подходит для этих целей раствор Превикура, который кроме бактерицидных, свойтсв имеет способность стимулировать рост корневой системы и вцелом растения.

Теперь стоит рассказать об основных свойствах органических удобрений.
       1. Органические удобрения оказывают многостороннее действие на агрономические свойства почвы. В их составе в почву поступают все необходимые расте ниям питательные (макро- и микро-) элементы. Так, каждая тонна сухого вещества навоза крупного рогатого скота содержит около 20 кг азота, 10 — фосфора (Р2О6), 24— калия (К2О), 28 — кальция (СаО), 6 — магния (MgO), 4 кг серы (SO3), 25 г бора, 230 — марганца, 20 — меди, 100 — цинка, 1,2 — кобальта, 2 — молибдена и 0,4 г йода. Такие удобрения называют полными
       2. Навоз и другие органические удобрения служат для растений источником не только минеральных питательных веществ, но и СО2. При разложении в почве этих удобрений выделяется много углекислого газа, который насыщает почвенный воздух и при земной слой атмосферы, в результате улучшается воздушное питание растений.
       3. Из трех глав нейших элементов питания в навозе больше всего содержится калия, который находится в нем в наиболее подвижной форме.
       4. Усваиваимость фосфора навоза растениями в первый год действия удобрения бывает выше, чем фосфора минеральных удобрений, и достигает 35 % и более от содержания общего фосфора в навозе (против 15—20 % в минеральных удобрениях). Органические (гуминовые) вещества навоза повышают доступность растениям не только фосфора навоза, но и фосфора почвы и совместно вносимых фосфорных удобрений. http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=361004.
       Не менее ценным является удобрение из птичьего помёта, содержащего большое количество кальция, необходимого для цветения фиалок. Птичий помёт лучше использовать в качестве настоя. Для этого нужно насыпать в литровую банку 1/3 объёма сухого куриного, голубиного или перепелиного помёта, залить крутым кипятком, накрыть крышкой и настаивать в тёмном месте 2 недели, после чего можно использовать раствор для поливки, разбавляя его 1 к 15, чтобы не сжечь растения. В такой концентрации подкармливать растения можно раз 2-3 недели. При этом нужно следить, не появляются ли на листьях пятна через 2-3 дня после подкормки, в таком случае, концентрацию и частоту подкормок нужно уменьшить.
       Если вы используете органические удобрения для своих питомцев, вам не стоит беспокоиться об их полноценном питании.
       Если у вас нет возможности приготовить землесмесь по моему рецепту, вам необходимо подбирать удобрения для своих фиалок в магазинах. Но здесь я не могу советовать что-то конкретное, поскольку сама такими удобрениями не пользуюсь. Могу только дать общий совет по их использованию. Если вы выращиваете свои растения в безземельных смесях, то подкармливать фиалки необходимо в соответствии с рекомендациями на упаковке, используя для фиалок разного возраста определённое удобрение: одни – для укоренения, вторые – для роста, третьи – для цветения. Если вы пользуетесь смесью «для сенполий», удобрять фиалки необходимо с большой осторожностью, часто такие грунты уже содержат огромное количество торфа и удобрений, в которых пересаженные растения могут даже сгореть. Если же ваша фиалка в таком грунте чувствует себя хорошо, удобрять её потребуется только через 3-4 месяца после пересадки и очень слабым раствором удобрения для сенполий. Если вы используете грунт для цветущих растений, то подкармливать фиалки нужно раствором удобрения, разводя его в 4 раза слабее, чем рекомендуется на упаковке и в 2-3 раза реже. При этом так же необходимо следить, не появляются ли после подкормок пятна на листьях, в таком случае, концентрацию нужно ещё уменьшить и некоторое время воздержаться от подкормок. Чтобы правильно подобрать комплекс удобрений для своих ратений, необходимо знать, какие микроэлементы им необходимы, и в каких количествах. Об этом в главе «Микро- и макроэлемены и их роль в развитии растений».

sb